В хозяйстве скважины чаще всего бурят для устройства монолитных или сборных, бетонных или железобетонных фундаментов. Пригодится станок и для установки столбов (деревянных, стальных, бетонных), при возведении различных каркасных конструкций, при монтаже ворот и заборов, для сооружения различных инженерных коммуникаций — канализации, водопровода, заземления электросетей и т.п. Так что если такой станок есть, стоять без дела у умелого хозяина он не будет.
Производительность агрегата зависит от диаметра рабочего органа (буровые насадки сменные), плотности грунта, глубины скважины, количества работающих. Если взять самые трудные условия (максимальный размер бура, пласт тяжелой глины, один работник), то на проходку 1,5-м скважины (это оптимальная глубина для заложения фундаментных столбов в наших климатических условиях) потребуется 40 — 45 минут. Вдвоем — быстрее. Без станка же, используя только ручной инструмент, выкопать яму соответствующего диаметра на такую глубину технологически просто невозможно
Станок прост, сделать его, имея навыки в конструировании, несложно. Да и материалов потребуется немного: несколько метров уголка 25x25 на раму, немного листового железа на оголовник и опоры, с десяток метров трубы диаметром 42 мм на сам бур, удлинители к нему и рычаги вращения. Из готовых узлов и деталей понадобятся фаркоп от автомобиля (у меня — от ГАЗ-52), ручная лебедка, рассчитанная на усилие не менее 500 кГс (для подъема бура), четыре штыря-державки (можно использовать зубья от бороны) и шнеки разного диаметра для изготовления буровых насадок.
Главный элемент станка — сам бур. Основой его является труба диаметром 42 мм и длиной 2700 мм. В нижний конец трубы вварена конусная насадка длиной 200 мм. К ней приварена винтовая «змейка» из полосового металла толщиной 2 мм. «Змейка» — очень полезная деталь. Благодаря ей обеспечивается высокая производительность, а также возможность работать на станке в одиночку.
При вращении «змейка» сама затягивает бур в грунт — для этого не нужно прилагать никаких дополнительных усилий (а мне приходилось видеть, как в аналогичных конструкциях сверху даже сажали человека «для веса»). Буровые насадки сменные, диаметром 20, 28 и 36 см; крепятся они к трубе бура сквозным болтом М10. Можно работать и без насадок, только «змейкой» — например, для устройства заземления или скважины из забивной трубы. Ножи насадок изготовлены из культиваторных стрельчатых лап, заточены и приварены к лопастям шнека. К буру крепятся еще два небольших узла: кронштейн подвеса, за который цепляется трос лебедки при подъеме, и механизм вращения инструмента. Устройство этих узлов понятно из чертежей. Добавлю только, что шарнирное крепление рычагов вращения очень удобно в работе: иначе приходилось бы постоянно перемещать их по мере заглубления, что неминуемо снижало бы производительность.
Рама станка состоит из четырех стоек, соединенных между собой обвязками в середине и у основания. Стойки опираются на 5-мм пластины с просверленными в них отверстиями для штырей-державок. К оголовнику крепится фаркоп-кондуктор спереди и ручная лебедка для подъема бура сзади. Сверху к оголовнику привариваются 2 опоры, в которых вращается ось шкива, передающего натяжение троса от тали к буру. Таково устройство станка. А вот технология самого процесса бурения. Наметив центр будущей скважины, деревянным колышком пробиваем в земле небольшое углубление, в которое направляем острие штанги и делаем несколько оборотов. Заглубившись благодаря «змейке» на 10 — 15 см, бур прочно стоит без поддержки. Почву вокруг бура при необходимости выравниваем, чтобы станок устойчиво стоял на всех опорах. Теперь займемся монтажом станка. После того как замок фаркопа-кондуктора замкнется вокруг штанги, проверяем ее вертикальность при помощи отвеса и при необходимости выставляем вертикально, передвигая станок слегка в ту или иную сторону. Затем в опоры станка забиваем штыри-державки. Можно приступать к работе.
С каждым оборотом бур все больше заглубляется в землю. Сначала усилий почти не требуется, но постепенно сопротивление вращению возрастает. Чем больше диаметр рабочей насадки и тяжелее почва, тем чаще надо вытаскивать инструмент и освобождать его шнеки от грунта. При самых тяжелых условиях это надо делать через каждые 25 — 30 см проходки. Вытаскивать бур просто. Крючок на конце троса цепляем за кронштейн подвеса. Выемка на его рычаге точно совпадает с формой крюка лебедки, и после небольшой натяжки крюк плотно садится на рычаг. Теперь остается только вращать ручку лебедки.
Всякий самодельщик знает, что любая конструкция редко работает безупречно сразу после изготовления. Часто уже в процессе испытания что-то приходится доделывать, переделывать, регулировать или вообще изменять отдельные узлы. То же самое раньше бывало и у меня. Но вот этот станок порадовал: он заработал с первой попытки так, как и было задумано. Все расчеты оказались верными, никаких поводов ни к доделке, ни тем более к переделке не возникло. С одной стороны, это обусловлено простотой конструкции, с другой — тщательной проработкой всех узлов на стадии проектирования. Ну и, конечно, качеством изготовления. За три года его эксплуатации я сделал с помощью этого станка немало. Главное — практически в одиночку подготовил все фундаментные столбы для строящегося дома (для этой цели в основном станок и был изготовлен).
